对于次定制西装的人来说，大部分客人给我的感受就是困惑于眼花缭乱的面料花色和定制选项，究竟该怎么选?
首先讲购买定制西装和购买成衣相比较是需要付出至少多一半的沟通时间，一般大家购买成衣时，试颜色款式，试尺码，付款，走人...快时尚品牌的兴起，连专业导购的沟通时间都省掉，完全基于客人自己的喜好和审美去进行选择和购买，而对于自己的身材和着装风格并未能达到一种统一的审美水准和自我认知， 尤其对于西装来讲，种种不合身、风格不搭调的着装风格混淆了一件好西装穿在身上的定义。
当然，不论怎样，我所坚持的原则即是在基于着装搭配的标准原则上，自己喜欢才是重要的!
接下来说正题：
在我自己开店前，本身是爱穿西装的，当然我这种身材买成品是非常有限制的，而且我自己的着装标准比较高，体验过一些定制店，我的套和第二套定制西装并非目前经营店铺的出品，所以即便是定制的，也未能达到我现在着装标准，基本上已经封存在店铺的角落，一般以反面教材给客人看了。
一件传统定义上的好西装，是需要满足穿在身上【平】和【顺】的。而大部分往往关注的是前身，有没有收腰，长短合不合适，而这些却都是基本的。
所以作为本身对于定制标准要求比较高的主理人，对待客人一样不会马虎，成都梧桐西服定制虽然店不大，品牌不大，但是，能帮你做出合适的选择，不止于面料款式，更深入的是日常的着装环境，和着装搭配。
1，沟通，尬聊
我们不惜花费20-30分钟的时间跟客人沟通一些问题，并深入了解客人的着装环境和着装习惯。以便推荐给客人更佳适合的面料花色和风格款式。因为往往次定制的客人不了解自己，摆在面前那么多本面料究竟怎么选?
2，一切不谈内衬工艺的定制，都是耍流氓。
不论你在哪个定制店做，做的好不好另说，用衬的工艺是店铺至少要说明的。
所谓「衬」，即西装面料、里布中间的夹层。它相当于一件衣服的「骨架」，是上衣保持挺括的关键，因此至关重要。
一般来讲，内衬工艺无非三种：粘合衬、半麻衬、全麻衬。
粘合衬一般是将热熔胶材质，通过高温熨压附着在面料背面。优点是制作难度小、成本低。但上身效果僵硬无形，而且穿久了，胶与面料辅料脱离，西装表面就会起泡。
所以只要条件允许，尽量别穿粘合衬。
麻衬是我们对一件好西装基本的尊重。
麻衬以天然材质的自身弹性作为结构支撑，驳头自然翻折无需熨烫，能完全保留面料的挺括和垂坠感，寿命也更长。
当然，麻衬需要手工缝制，难度高、工艺复杂、耗时长，因此成本较高。但比起粘合衬，这些成本物超所值。
麻衬可分为半麻衬和全麻衬。
半麻衬顾名思义，以麻料覆盖胸前部分，腰身则用粘合固定，在面料表达和成本之间取得平衡，是当之无愧的性价比之选。
全麻衬作为工艺，其组成部分为全天然材质的马尾衬、挺胸衬、黑炭衬两层，材质轻盈，相当讲究。
全麻衬从领口一直延伸到前身底部，帮助上衣取得无与伦比的流畅线条，胸部挺括饱满，腰部立体顺畅。
因此，如果你选了Scabal这样的面料，为保证西装效果，我们默认用全麻衬。
全麻衬是天然材质打造，而且与面料没有粘性连接，需要用心打理。俗话说高价值的产品，和要付出的保养价值成正比的。不过作为专业的我们，每一位客户都享有终身免费整烫的尺寸调整的福利。
03、合身度，试衣
为了能够更直接的让客户感受和决定合身的程度，梧桐定制 会给客人先试标准码衣，上身感觉以便正确作出选择。
套码衣一般是做为半定制的制作依据，一般量体后会试一次半成品(基本和成品差别在于没订扣，没开口袋，其他部分均已制作完成，可改动部分很小)或直接取成品了。
梧桐定制在满足客户的体验感和全定制的标准这方面取以中，
感受过合身度之后，会根据测量的身体数据及设计风格，与工坊充分沟通，首先会让客人试一次【毛壳】，也就是“英国萨维尔街定制店的制衣标准”。
毛壳试衣，是体现专业定制的一种试衣过程，所有衣片均由版师根据 量体尺寸【画纸板-制版】，【裁片】，【手缝固定成型】，试衣完毕后将衣服再拆成片进行调整再缝合。
这样的好处就是可以完全按照每个人的身材进行一人一版的裁剪，并进行体型处理，达到成品理想的效果。
04，领型怎么选?
驳头是一件西装上衣精气神所在。
驳头一般分为三种：平驳领、戗驳领、青果领。
按出席场合排列，其正式程度为青果领>戗驳领>平驳领，按实用性排列则正好相反。平驳领尖领横向延伸，多配合单排扣出现，气质比较商务，为常见。戗驳领尖领向上，自带剑拔张的气场，可单排可双排，由于气场较强，一般是老板、贵族们的心头好。